Португалия
Sep. 15th, 2008 11:55 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kobakВернулись (уже две недели назад) из Португалии. Португалия оказалось потрясающей. Теперь туда хочется вернуться так, как хочется вернуться в Италию: в любое место и в любое время. Там красиво, вкусно и интересно. Лиссабон — редкий город, в котором после трех дней хочется остаться. Кажется, вместе с Порто они попадают в список любимых. Но в отличие от Италии, в Португалии почти никто не был; поэтому — вот отчет с картинками. Картинок много, предупреждаю.
Интересного оказалось столько, что примерно половину из намеченного посмотреть не успели. Наш маршрут: Лиссабон—Синтра—Томар—Коимбра—Авейро—Порто—Барселос—Брага—Гимарайш—Вьяна-де-Кастело—Валенсия—Туи—Сантьяго-де-Компостела.
Лиссабон похож на Неаполь, но лучше. Он устроен так: слева холм (там район Bairro Alto), справа холм (там район Alfama), посредине — низина, которая была полностью разрушена землетрясением 1755 года и где маркиз Помбаль выстроил новый, по-манхэттански разлинованный улицами район — Baixa (читается «Байша»). Все эти районы очень разные.
Главная достопримечательность города — трамваи.
Они фантастические. Годов 30-х, грохочат страшно, трясутся, гоняют по холмам с безумной скоростью, прямо по старому городу. Управление производится с помощью специального рычага: в одну сторону — газ, в другую — тормоз. Еще в каждом трамвае есть штурвал, но им никто не пользуется:
Это картинка была из Порто, там ездят похожие трамваи (и есть посвященный им музей), но в Лиссабоне их гораздо больше. Чтобы трамваи могли вписаться в поворот, иногда приходится предпринимать специальные усилия:
Особенно хорошо ездить на трамвае поздно вечером, когда там уже никого нет (на следующей фотографии сверху виден замок — там Альфама).
Кроме трамваев, в Лиссабоне есть фуникулеры (этот поднимается из Байши в Байрро Альто):
А также лифты, например такой:
И метро, метро. Метро тут обалденное, я такой красоты метро видел только в Стокгольме. У четырех веток есть свои названия и свои пиктограммы:
Все станции оформлены по-разному. Иногда просто симпатично:
А иногда встречается неожиданное:
Угадайте, кто автор. Правильно:
В общем, долго можно показывать, мы специально катались туда-сюда:
На одной станции есть забавная вариация на национальную тему azulejos (см. ниже) — гигантские кролики:
А вот мой любимый вход в метро:
Класс.
Ну ладно, хватит о метро. Вот за этой аркой — разлинованная Байша:
На площади дают напрокат Сегвэи! Гениальное изобретение:
К сожалению, на прокатных моделях стоит ограничение скорости в 15 км/ч, а вообще они ездят 25. Также тут на Сегвэях гоняют полицейские.
В Байше улицы покрыты плиткой с меандрами и пальметтами. Днем там толпы туристов ходят из Зары в H&M, и нормальному человеку делать нечего. Зато ночью — *всё* закрыто и *никого* нет.
Альфама — это исторический район, старая застройка, кривые улочки. Здесь находятся замок и собор. Висит белье, дети играют в футбол; особенно похоже на Италию. Но ночью тоже всё закрыто. Ночью вся жизнь перемещается в Байрро Альто. По выходным там весь район — это одна гигантская вечеринка: тысячи людей перетекают из бара в бар.
Вот — самый лучший бар (в мире). Тут наливают миллион сортов портвейна, а вместо столиков с двух сторон улицы стоят табуретки. Обратите внимание на azulejos:
А вот кафе «A Brasileira», XIX век. Кафе с таким названием, как увидит внимательный читатель, существует в каждом португальском городе.
Внутри — так же здорово, как и снаружи:
В Байрро Альто мы пошли слушать фадо — это было одно из самых сильных недавних музыкальных впечатлений. Фадо — это стиль португальских песен, в которых ключевым словом является saudade — непереводимое с португальского понятие, которое означает примерно ностальгию, но не слишком печальную и направленную не в прошлое, а в будущее (см. разъяснения). В Байрро Альто рядом с каждым вторым рестораном стоит зазывала и обещает фадо; есть опасность попасть в неприятное место, забитое туристами. Мы по совету Rough Guide попали в уникальную таверну: там, кажется, не было ни одного туриста, португальцы подпевали всем залом, а петь выходили по очереди официантки, почтенный метрдотель и — я не шучу! — старушки-повара в белых поварских халатах. Фантастически приятная обстановка. Вот почтенный метрдотель:
А теперь — музыкальная пауза. Группа Madredeus, которая прославилась после фильма Вендерса «Lisbon Story» (фильм — очень приятный, но ничего особенного). Прочувствуйте содадэ:
Сейчас самая популярная исполнительница фадо — Mariza. Вот пример не грустной, а застольной песни:
Перейдем к достопримечательностям Лиссабона. Пригород Белем. Историческая справка: в 1498 году Васко де Гама вернулся из Индии в Португалию, и вскоре после этого Португалия баснословно разбогатела на импорте всяких восточных пряностей. Королем в это время был Мануэл I, и при нем расцвел безумный местный вариант готики под названием «мануэлино». Яркий пример — монастырь св. Иеронима в Белеме (памятник ЮНЕСКО, все дела):
Трудно передать на фотографиях безумие этого интерьера. Но вы где-нибудь еще видели такие нервюры?
Тут же похоронен Васко де Гама:
Снаружи монастырь не особенно впечатляющий, но вот пример типично мануэлинского бокового портала:
Неподалеку от монастыря (а дело происходит на берегу реки Тежо) находится башня, которая обычно красуется на обложках путеводителей:
Внутри — ничего особенного.
На крыше маленькие башенки, похожие на домики-трулли в итальянской деревне Альберобелло:
Тут неожиданно обнаружилось, что в Лиссабон в 1513 году привезли из Индии носорога, по рассказам о котором Дюрер и нарисовал свою знаменитую гравюру. Носорога отправили в подарок папе, но по пути в Рим корабль затонул вместе с носорогом. На Белемской башне есть соответствующая горгулья:
Кроме того, в Белеме находится музей карет, о котором, судя по всему, мало кто знает, но который при этом чуть ли не один из самых больших музев карет в мире (или даже самый; не смог найти информации):
Там супер-красиво. Забавный факт: оказывается, слово «coach» (и, соответственно, «кучер») происходит от названия венгерского городка Kocs, где в XV в. изобрели подвеску на кожаных ремнях. Вот одна из самых простецких карет, бюджетный вариант:
Уезжаем из Белема и направляемся в недавно построенный океанариум, второй по величине в Европе (где находится первый — загадка).
Внутри — страшно интересно. Вот рыба-луна (по-английски sunfish, что забавно), которая медленно плавает по периметру гигантского общего аквариума, вообще ни на что не обращая внимания:
Вот каракатица:
Вот желтая рыба:
Вот сиреневая рыба:
А вот уникальный кадр, которым я горжусь, — скат снизу! Глаза — это не глаза, это ноздри:
Еще в Лиссабоне есть музей плитки (куда мы, к сожалению, не успели попасть) и музей Гульбенкиана. Гульбенкиан, сообщает путеводитель, «was Roman Abramovitch of his era». Зашибил нефтяную деньгу и собрал одно из лучших в мире частных собраний искусства. Собрание не очень большое, но нашпиговано шедеврами, в основном — декоративно-прикладными. Завершает коллекцию зал французского ювелира René Lalique:
Казалось бы, какая-то брошка — а красиво. Вот что значит модерн.
В общем, в Лиссабоне ужасно здорово. Туда нужно возвращаться.
В маленькой Синтре (полчаса от Лиссабона) находилась королевская загородная резиденция. Королевский дворец производит дикое впечатление своими трубами:
Ничего подобного я никогда нигде не видел, полная шиза:
У меня, к сожалению, нет хорошей фотографии издалека (погода была против), но трубы действительно гигантские и издалека полностью определяют силуэт дворца. Это такая вытяжка, внутри дворца можно зайти на королевскую кухню и посмотреть в эти трубы снизу.
Внутри — куча красивой плитки. Кстати о плитке. Azulejos (научиться правильно произносить это слово непросто; кажется, примерно «ажулейжэш») — мавританское влияние, с XV века. В Лиссабоне каждый второй дом покрыт цветной плиткой, очень симпатично.
Позже, в XVIII веке Португалия переняла голландскую традицию голубых плиточных панно.
Так могут выглядеть, например, стены в барочной церкви. Мне не слишком нравится.
А в романтическом XIX веке на горе рядом с Синтрой был построен новый дворец — псевдо-сказочный псевдо-мануэлинский китч-на-марше:
Принципом напоминает баварские замки Людовика, хоть и непохоже совсем.
Детали встречаются мощные:
Синтра тоже в списке ЮНЕСКО.
Томар известен тем, что там находится Covento de Christo — гигантский монастырь, изначально тамплиеров, участвовавших в реконкисте, достраивавшийся много раз в разные эпохи (опять же, в списке ЮНЕСКО).
Это, конечно, чистейшего мануэлино чистейший образец:
Главный храм был построен в XII веке в виде ротонды и имеет сложную топологию, похожую на тор с дырками (внутри ротонды по кругу стоят колонны и соединяются между собой арками):
Вокруг — система из примерно тысячи клойстеров:
Монастырь расположен на горе над городом, и туристов подвозят автобусами прямо туда. Поэтому в самом Томаре нет вообще ни одного туриста:
Зато есть клуб любителей рыбы:
В общем, городок приятный, можно погулять часа полтора.
И главное! Тут есть фантастический музей, о котором не знает вообще никто. У него нет вывески, к нему нет указателей, о нем почти нет информации в интернете. А между тем там выставлена частная коллекция из ШЕСТИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ спичечных коробков.
Кажется, это самая большая коллекция в мире (проверить у меня не получилось).
Три больших стенда отведены советским коробкам:
Коимбра — это вторая столица Португалии (до Лиссабона). Имеется романский собор:
А также университет:
Это один из самых старых университетов в Европе, не хухры-мухры.
Тут самое интересное — великолепная барочная библиотека. Там нельзя фотографировать, поэтому я фотографировал из-под полы, но всё равно видно, что там офигенно. В целях борьбы с насекомыми в библиотеке живет колония летучих мышей; ночью они летают и едят насекомых, а днем спят на шкафу (хозяйке на заметку).
Авейро — прибрежный город, где добывали соль.
Главная туристическая достопримечательность — ярко раскрашенные лодки, на которых раньше собирали водоросли для удобрения, а теперь возят туристов.
Считается, что тут очень красиво, но вообще-то — ничего особенного, ну подумаешь лодки.
Но встречаются и живописные ракурсы:
Пришло время осветить вопрос алкоголя. Летом тут все пьют vinho verde:
Оно «зеленое» не потому что оно зеленого цвета, а потому что очень молодое. Любое молодое белое вино слегка газированное, но vinho verde - газированное настолько, что даже трудно поверить, что это не специально. В любом другом вине это признак его плохого качества («Лимонадик, а не вино»), но тут это специально. Очень здорово.
Это самое вкусное из *очень* дешевых вин, которые я знаю: бутылка стоит от 1 до 3 евро. Производится в провинции Minho — это на самом севере, между реками Дуро (на которой стоит Порто) и Миньо (по которой проходит граница с Испанией). К счастью, я уже нашел во Фрайбурге магазин, где оно есть (вот как раз синяя бутылка Casal Garcia).
И, конечно, порто. Наконец-то, после многих лет нежной любви к Массандре я попробовал настоящий портвейн. Вкуснота, но главный вывод такой: Массандра вполне на уровне (слышишь,![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
louricha?).
Весь виноград для порто выращивается на берегах реки Дуро (там царит особый микроклимат, и летом температура под 40 градусов), потом на лодках сплавляется вниз в Порто и там уже выдерживается в подвалах. Есть три разновидности портвейна: белый (white), красный (ruby) и tawny (золотистый?). Белый бывает сухой, остальные — только сладкие. Tawny напоминает мадеру (его выдерживают в маленьких дубовых бочках).
Также пробовали мадеру (тоже похожа на массандровскую) и мускатель (похож на «Кокур десертный Сурож» — для тех, кто знает, о чем я). Всё очень вкусно.
Культура сладостей развита в Португалии почти как в Италии. Но есть забавная особенность: в каждом городе есть своя фирменное кондитерское изделие. Самые известные — pasteis de Belem (также называются pasteis de nata), заварной крем в слоеном тесте. Вкуснота необыкновенная. Также очень хороши queijadas da Sintra.
Что касается собственно еды, то главный местный специалитет — блюда из bacalhau. Это высушенная соленая рыба, типа воблы, только из огромной трески.
Экспортируется в гигантских количествах из Норвегии и Исландии. Продается везде. Приготовляется во всевозможных видах — особенно вкусно запеченная с луком (bacalhau à brás) и тушеная в сливках (bacalhau com natas). Я уже обошел все магазины Фрайбурга: нигде нет! Не знаю прямо, как теперь быть.
А после еды в Португалии принято пить эспрессо. Если попросить чек, не попросив сначала эспрессо, — смотрят очень удивленно и не понимают. Я мужественно приобщался к местной культуре. Эспрессо — гадость. [Апдейт 2010: беру свои слова обратно. Я наконец вошел во вкус кофе.]
В Порто становится ясно, что еще непонятно, где лучше — в Лиссабоне или здесь. Главное отличие — здесь река Дуро является главным пространствообразующим элементом, к чему не может быть равнодушен человек, выросший в Петербурге. В Лиссабоне тоже есть огромная река Тежо, но весь город как-то в стороне от набережной. А в Порто набережная — это главная достопримечательность (называется Ribeira).
Страшно симпатично.
Оба берега очень высокие, поэтому мосты выглядят впечатляюще (задача: найдите на этом снимке огромную чайку):
Приятно перейти мост и смотреть на эту набережную ночью, хотя гигантская реклама автомобиля (за ней что-то ремонтируют) выглядит абсурдно:
Но без нее — красота!
По реке плавают лодки с бочками портвейна:
Основной старый город — это лабиринт узких улиц и высоченных домов на склоне берега. Снова напрашиваются ассоциации с Неаполем.
Но самый кайф — это то, что здесь каким-то образом сохранилось огромное количество магазинов и кафе эпохи модерна. Вот, как я и обещал, «A Brasileira»:
Вот магазин со всякой всячиной:
Вот — продуктовый:
Вот самое красивое кафе в городе:
Мне казалось, что так должно быть в Вене на каждом шагу, но говорят, что нет — даже там не так.
Выход на террасу:
Кофемашина:
А вот книжный магазин с самой красивой в мире лестницей:
Вид сзади:
Вид сверху:
Вид на кассовый аппарат:
Тыц:
Дзынь:
Макдональдс в этом городе выглядит так:
А сетевые магазины одежды — так:
По не совсем ясной мне причине, здесь явно чувствуется британский дух. Вот телефонная будка:
А вот — почтовый ящик (они тут все такие, но памятник только рядом с одним):
Городок известен тем, что по четвергам тут гигантский рынок. Мы, конечно, не могли такое пропустить.
Вообще — скорее разочарование. Основное пространство занимают ширпотребные шмотки. Но можно найти и всякие приятные штуки. Продаются даже высушенные кишки для упаковки внутрь них колбасы.
Религиозная столица Португалии.
Церкви на каждом углу, а за городом на горе — знаменитый центр паломничества Bom Jesus de Monte. Вблизи — ничего особенного, барочная церковь:
Но к ней ведет гигантская лестница, и ансамбль целиком — впечатляет. Говорят, хороший паломник забирается наверх на коленях (мы таких не видели).
В Браге тоже есть приятный антиквариат:
И кафе «A Brasileira»:
В этом кафе — самые лучшие в мире столики.
Как это всё тут сохранилось — какая-то загадка. Две революции, между прочим, тут было. 30-летняя довольно мрачная диктатура. А столики стоят. Фантастика.
Также в Браге находится уникальная парикмахерская того же времени, с представьте как выглядящими креслами! Какая жалость, что я (а) их не сфотографировал, (б) был в тот день уже брит. Вот парикмахерская из Порто, но такие тут на каждом углу (это какие-нибудь 50-е, наверное?):
Первая столица Португалии — до Коимбры:
Центр — памятник ЮНЕСКО, но у нас там было всего полчаса (не рассчитали время). По-моему, самое лучшее в этом городе — это название, советую употреблять в быту. Например: «Что за гимараиш ты тут развела?»
Потом мы были в курортном городе Вьяна де Кастело (фотографии окена см. в разделе «Выпивка» за бутылками) и пограничном городе Валенсия. Валенсия — это здоровая крепость на берегу реки Миньо, заполненная внутри магазинами: испанцы приезжают сюда закупиться дешевым барахлом. С другой стороны реки находится испанский город Туи. Португальская провинция Миньо считается самой красивой в стране. Справа остается Португалия, слева — Испания:
Через мост проходит португальская ветка паломнического пути в Сантьяго-де-Компостела, которая начинается в Порто. Когда-нибудь я его пройду (чтобы получить официальный средневековый латинский сертификат о завершении паломничества достаточно пройти пешком 100 км пути; от Валенсии до Сантьяго как раз 112 км). Путь отмечен желтыми стрелками:
Собор в Сантьяго-де-Компостела впечатляет.
Барокко-шмарокко.
Вокруг собора — сложная система площадей. По всем углам гнездятся паломники (на снимке их не видно).
Внутри собора находится интересная штуковина — гигантское кадило (около 100 кг), которое висит в главном своде на толстенном канате, пропущенном через особую лебедку. В средние века кадило использовалось для того, чтобы заглушить зловоние, исходящее от стекающихся толп немытых паломников. Сейчас используется только по особым случаям. Раскачивают кадило специально обученные восемь человек. Разумеется, несколько раз в истории оно падало вниз, а как минимум один раз даже вылетело в окно собора.
Несколько портретов
Дюжина лучших портретов из тех, что висят на фликре (а там много, штук под 50).
Марина и mapa Lisboa
Марина в Альфаме
A Brasileira
A Brasileira 2
Марина ползет по Байше
Полотенчик
Марина и Rough Guide
Марина и мост в Порто
Марина и vinho verde
Дегустация портвейна
Марина изображает путти в Сантьего-де-Компостела
Интересного оказалось столько, что примерно половину из намеченного посмотреть не успели. Наш маршрут: Лиссабон—Синтра—Томар—Коимбра—Авейро—Порто—Барселос—Брага—Гимарайш—Вьяна-де-Кастело—Валенсия—Туи—Сантьяго-де-Компостела.
Лиссабон
Лиссабон похож на Неаполь, но лучше. Он устроен так: слева холм (там район Bairro Alto), справа холм (там район Alfama), посредине — низина, которая была полностью разрушена землетрясением 1755 года и где маркиз Помбаль выстроил новый, по-манхэттански разлинованный улицами район — Baixa (читается «Байша»). Все эти районы очень разные.
Главная достопримечательность города — трамваи.
Они фантастические. Годов 30-х, грохочат страшно, трясутся, гоняют по холмам с безумной скоростью, прямо по старому городу. Управление производится с помощью специального рычага: в одну сторону — газ, в другую — тормоз. Еще в каждом трамвае есть штурвал, но им никто не пользуется:
Это картинка была из Порто, там ездят похожие трамваи (и есть посвященный им музей), но в Лиссабоне их гораздо больше. Чтобы трамваи могли вписаться в поворот, иногда приходится предпринимать специальные усилия:
Особенно хорошо ездить на трамвае поздно вечером, когда там уже никого нет (на следующей фотографии сверху виден замок — там Альфама).
Кроме трамваев, в Лиссабоне есть фуникулеры (этот поднимается из Байши в Байрро Альто):
А также лифты, например такой:
И метро, метро. Метро тут обалденное, я такой красоты метро видел только в Стокгольме. У четырех веток есть свои названия и свои пиктограммы:
Все станции оформлены по-разному. Иногда просто симпатично:
А иногда встречается неожиданное:
Угадайте, кто автор. Правильно:
В общем, долго можно показывать, мы специально катались туда-сюда:
На одной станции есть забавная вариация на национальную тему azulejos (см. ниже) — гигантские кролики:
А вот мой любимый вход в метро:
Класс.
Ну ладно, хватит о метро. Вот за этой аркой — разлинованная Байша:
На площади дают напрокат Сегвэи! Гениальное изобретение:
К сожалению, на прокатных моделях стоит ограничение скорости в 15 км/ч, а вообще они ездят 25. Также тут на Сегвэях гоняют полицейские.
В Байше улицы покрыты плиткой с меандрами и пальметтами. Днем там толпы туристов ходят из Зары в H&M, и нормальному человеку делать нечего. Зато ночью — *всё* закрыто и *никого* нет.
Альфама — это исторический район, старая застройка, кривые улочки. Здесь находятся замок и собор. Висит белье, дети играют в футбол; особенно похоже на Италию. Но ночью тоже всё закрыто. Ночью вся жизнь перемещается в Байрро Альто. По выходным там весь район — это одна гигантская вечеринка: тысячи людей перетекают из бара в бар.
Вот — самый лучший бар (в мире). Тут наливают миллион сортов портвейна, а вместо столиков с двух сторон улицы стоят табуретки. Обратите внимание на azulejos:
А вот кафе «A Brasileira», XIX век. Кафе с таким названием, как увидит внимательный читатель, существует в каждом португальском городе.
Внутри — так же здорово, как и снаружи:
В Байрро Альто мы пошли слушать фадо — это было одно из самых сильных недавних музыкальных впечатлений. Фадо — это стиль португальских песен, в которых ключевым словом является saudade — непереводимое с португальского понятие, которое означает примерно ностальгию, но не слишком печальную и направленную не в прошлое, а в будущее (см. разъяснения). В Байрро Альто рядом с каждым вторым рестораном стоит зазывала и обещает фадо; есть опасность попасть в неприятное место, забитое туристами. Мы по совету Rough Guide попали в уникальную таверну: там, кажется, не было ни одного туриста, португальцы подпевали всем залом, а петь выходили по очереди официантки, почтенный метрдотель и — я не шучу! — старушки-повара в белых поварских халатах. Фантастически приятная обстановка. Вот почтенный метрдотель:
А теперь — музыкальная пауза. Группа Madredeus, которая прославилась после фильма Вендерса «Lisbon Story» (фильм — очень приятный, но ничего особенного). Прочувствуйте содадэ:
Сейчас самая популярная исполнительница фадо — Mariza. Вот пример не грустной, а застольной песни:
Перейдем к достопримечательностям Лиссабона. Пригород Белем. Историческая справка: в 1498 году Васко де Гама вернулся из Индии в Португалию, и вскоре после этого Португалия баснословно разбогатела на импорте всяких восточных пряностей. Королем в это время был Мануэл I, и при нем расцвел безумный местный вариант готики под названием «мануэлино». Яркий пример — монастырь св. Иеронима в Белеме (памятник ЮНЕСКО, все дела):
Трудно передать на фотографиях безумие этого интерьера. Но вы где-нибудь еще видели такие нервюры?
Тут же похоронен Васко де Гама:
Снаружи монастырь не особенно впечатляющий, но вот пример типично мануэлинского бокового портала:
Неподалеку от монастыря (а дело происходит на берегу реки Тежо) находится башня, которая обычно красуется на обложках путеводителей:
Внутри — ничего особенного.
На крыше маленькие башенки, похожие на домики-трулли в итальянской деревне Альберобелло:
Тут неожиданно обнаружилось, что в Лиссабон в 1513 году привезли из Индии носорога, по рассказам о котором Дюрер и нарисовал свою знаменитую гравюру. Носорога отправили в подарок папе, но по пути в Рим корабль затонул вместе с носорогом. На Белемской башне есть соответствующая горгулья:
Кроме того, в Белеме находится музей карет, о котором, судя по всему, мало кто знает, но который при этом чуть ли не один из самых больших музев карет в мире (или даже самый; не смог найти информации):
Там супер-красиво. Забавный факт: оказывается, слово «coach» (и, соответственно, «кучер») происходит от названия венгерского городка Kocs, где в XV в. изобрели подвеску на кожаных ремнях. Вот одна из самых простецких карет, бюджетный вариант:
Уезжаем из Белема и направляемся в недавно построенный океанариум, второй по величине в Европе (где находится первый — загадка).
Внутри — страшно интересно. Вот рыба-луна (по-английски sunfish, что забавно), которая медленно плавает по периметру гигантского общего аквариума, вообще ни на что не обращая внимания:
Вот каракатица:
Вот желтая рыба:
Вот сиреневая рыба:
А вот уникальный кадр, которым я горжусь, — скат снизу! Глаза — это не глаза, это ноздри:
Еще в Лиссабоне есть музей плитки (куда мы, к сожалению, не успели попасть) и музей Гульбенкиана. Гульбенкиан, сообщает путеводитель, «was Roman Abramovitch of his era». Зашибил нефтяную деньгу и собрал одно из лучших в мире частных собраний искусства. Собрание не очень большое, но нашпиговано шедеврами, в основном — декоративно-прикладными. Завершает коллекцию зал французского ювелира René Lalique:
Казалось бы, какая-то брошка — а красиво. Вот что значит модерн.
В общем, в Лиссабоне ужасно здорово. Туда нужно возвращаться.
Между Лиссабоном и Порто
Синтра
В маленькой Синтре (полчаса от Лиссабона) находилась королевская загородная резиденция. Королевский дворец производит дикое впечатление своими трубами:
Ничего подобного я никогда нигде не видел, полная шиза:
У меня, к сожалению, нет хорошей фотографии издалека (погода была против), но трубы действительно гигантские и издалека полностью определяют силуэт дворца. Это такая вытяжка, внутри дворца можно зайти на королевскую кухню и посмотреть в эти трубы снизу.
Внутри — куча красивой плитки. Кстати о плитке. Azulejos (научиться правильно произносить это слово непросто; кажется, примерно «ажулейжэш») — мавританское влияние, с XV века. В Лиссабоне каждый второй дом покрыт цветной плиткой, очень симпатично.
Позже, в XVIII веке Португалия переняла голландскую традицию голубых плиточных панно.
Так могут выглядеть, например, стены в барочной церкви. Мне не слишком нравится.
А в романтическом XIX веке на горе рядом с Синтрой был построен новый дворец — псевдо-сказочный псевдо-мануэлинский китч-на-марше:
Принципом напоминает баварские замки Людовика, хоть и непохоже совсем.
Детали встречаются мощные:
Синтра тоже в списке ЮНЕСКО.
Томар
Томар известен тем, что там находится Covento de Christo — гигантский монастырь, изначально тамплиеров, участвовавших в реконкисте, достраивавшийся много раз в разные эпохи (опять же, в списке ЮНЕСКО).
Это, конечно, чистейшего мануэлино чистейший образец:
Главный храм был построен в XII веке в виде ротонды и имеет сложную топологию, похожую на тор с дырками (внутри ротонды по кругу стоят колонны и соединяются между собой арками):
Вокруг — система из примерно тысячи клойстеров:
Монастырь расположен на горе над городом, и туристов подвозят автобусами прямо туда. Поэтому в самом Томаре нет вообще ни одного туриста:
Зато есть клуб любителей рыбы:
В общем, городок приятный, можно погулять часа полтора.
И главное! Тут есть фантастический музей, о котором не знает вообще никто. У него нет вывески, к нему нет указателей, о нем почти нет информации в интернете. А между тем там выставлена частная коллекция из ШЕСТИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ спичечных коробков.
Кажется, это самая большая коллекция в мире (проверить у меня не получилось).
Три больших стенда отведены советским коробкам:
Коимбра
Коимбра — это вторая столица Португалии (до Лиссабона). Имеется романский собор:
А также университет:
Это один из самых старых университетов в Европе, не хухры-мухры.
Тут самое интересное — великолепная барочная библиотека. Там нельзя фотографировать, поэтому я фотографировал из-под полы, но всё равно видно, что там офигенно. В целях борьбы с насекомыми в библиотеке живет колония летучих мышей; ночью они летают и едят насекомых, а днем спят на шкафу (хозяйке на заметку).
Авейро
Авейро — прибрежный город, где добывали соль.
Главная туристическая достопримечательность — ярко раскрашенные лодки, на которых раньше собирали водоросли для удобрения, а теперь возят туристов.
Считается, что тут очень красиво, но вообще-то — ничего особенного, ну подумаешь лодки.
Но встречаются и живописные ракурсы:
Выпивка и закуска
Пришло время осветить вопрос алкоголя. Летом тут все пьют vinho verde:
Оно «зеленое» не потому что оно зеленого цвета, а потому что очень молодое. Любое молодое белое вино слегка газированное, но vinho verde - газированное настолько, что даже трудно поверить, что это не специально. В любом другом вине это признак его плохого качества («Лимонадик, а не вино»), но тут это специально. Очень здорово.
Это самое вкусное из *очень* дешевых вин, которые я знаю: бутылка стоит от 1 до 3 евро. Производится в провинции Minho — это на самом севере, между реками Дуро (на которой стоит Порто) и Миньо (по которой проходит граница с Испанией). К счастью, я уже нашел во Фрайбурге магазин, где оно есть (вот как раз синяя бутылка Casal Garcia).
И, конечно, порто. Наконец-то, после многих лет нежной любви к Массандре я попробовал настоящий портвейн. Вкуснота, но главный вывод такой: Массандра вполне на уровне (слышишь,
louricha?).Весь виноград для порто выращивается на берегах реки Дуро (там царит особый микроклимат, и летом температура под 40 градусов), потом на лодках сплавляется вниз в Порто и там уже выдерживается в подвалах. Есть три разновидности портвейна: белый (white), красный (ruby) и tawny (золотистый?). Белый бывает сухой, остальные — только сладкие. Tawny напоминает мадеру (его выдерживают в маленьких дубовых бочках).
Также пробовали мадеру (тоже похожа на массандровскую) и мускатель (похож на «Кокур десертный Сурож» — для тех, кто знает, о чем я). Всё очень вкусно.
Культура сладостей развита в Португалии почти как в Италии. Но есть забавная особенность: в каждом городе есть своя фирменное кондитерское изделие. Самые известные — pasteis de Belem (также называются pasteis de nata), заварной крем в слоеном тесте. Вкуснота необыкновенная. Также очень хороши queijadas da Sintra.
Что касается собственно еды, то главный местный специалитет — блюда из bacalhau. Это высушенная соленая рыба, типа воблы, только из огромной трески.
Экспортируется в гигантских количествах из Норвегии и Исландии. Продается везде. Приготовляется во всевозможных видах — особенно вкусно запеченная с луком (bacalhau à brás) и тушеная в сливках (bacalhau com natas). Я уже обошел все магазины Фрайбурга: нигде нет! Не знаю прямо, как теперь быть.
А после еды в Португалии принято пить эспрессо. Если попросить чек, не попросив сначала эспрессо, — смотрят очень удивленно и не понимают. Я мужественно приобщался к местной культуре. Эспрессо — гадость. [Апдейт 2010: беру свои слова обратно. Я наконец вошел во вкус кофе.]
Порто
В Порто становится ясно, что еще непонятно, где лучше — в Лиссабоне или здесь. Главное отличие — здесь река Дуро является главным пространствообразующим элементом, к чему не может быть равнодушен человек, выросший в Петербурге. В Лиссабоне тоже есть огромная река Тежо, но весь город как-то в стороне от набережной. А в Порто набережная — это главная достопримечательность (называется Ribeira).
Страшно симпатично.
Оба берега очень высокие, поэтому мосты выглядят впечатляюще (задача: найдите на этом снимке огромную чайку):
Приятно перейти мост и смотреть на эту набережную ночью, хотя гигантская реклама автомобиля (за ней что-то ремонтируют) выглядит абсурдно:
Но без нее — красота!
По реке плавают лодки с бочками портвейна:
Основной старый город — это лабиринт узких улиц и высоченных домов на склоне берега. Снова напрашиваются ассоциации с Неаполем.
Но самый кайф — это то, что здесь каким-то образом сохранилось огромное количество магазинов и кафе эпохи модерна. Вот, как я и обещал, «A Brasileira»:
Вот магазин со всякой всячиной:
Вот — продуктовый:
Вот самое красивое кафе в городе:
Мне казалось, что так должно быть в Вене на каждом шагу, но говорят, что нет — даже там не так.
Выход на террасу:
Кофемашина:
А вот книжный магазин с самой красивой в мире лестницей:
Вид сзади:
Вид сверху:
Вид на кассовый аппарат:
Тыц:
Дзынь:
Макдональдс в этом городе выглядит так:
А сетевые магазины одежды — так:
По не совсем ясной мне причине, здесь явно чувствуется британский дух. Вот телефонная будка:
А вот — почтовый ящик (они тут все такие, но памятник только рядом с одним):
К северу от Порто
Барселос
Городок известен тем, что по четвергам тут гигантский рынок. Мы, конечно, не могли такое пропустить.
Вообще — скорее разочарование. Основное пространство занимают ширпотребные шмотки. Но можно найти и всякие приятные штуки. Продаются даже высушенные кишки для упаковки внутрь них колбасы.
Брага
Религиозная столица Португалии.
Церкви на каждом углу, а за городом на горе — знаменитый центр паломничества Bom Jesus de Monte. Вблизи — ничего особенного, барочная церковь:
Но к ней ведет гигантская лестница, и ансамбль целиком — впечатляет. Говорят, хороший паломник забирается наверх на коленях (мы таких не видели).
В Браге тоже есть приятный антиквариат:
И кафе «A Brasileira»:
В этом кафе — самые лучшие в мире столики.
Как это всё тут сохранилось — какая-то загадка. Две революции, между прочим, тут было. 30-летняя довольно мрачная диктатура. А столики стоят. Фантастика.
Также в Браге находится уникальная парикмахерская того же времени, с представьте как выглядящими креслами! Какая жалость, что я (а) их не сфотографировал, (б) был в тот день уже брит. Вот парикмахерская из Порто, но такие тут на каждом углу (это какие-нибудь 50-е, наверное?):
Гимарайш
Первая столица Португалии — до Коимбры:
Центр — памятник ЮНЕСКО, но у нас там было всего полчаса (не рассчитали время). По-моему, самое лучшее в этом городе — это название, советую употреблять в быту. Например: «Что за гимараиш ты тут развела?»
Испания
Потом мы были в курортном городе Вьяна де Кастело (фотографии окена см. в разделе «Выпивка» за бутылками) и пограничном городе Валенсия. Валенсия — это здоровая крепость на берегу реки Миньо, заполненная внутри магазинами: испанцы приезжают сюда закупиться дешевым барахлом. С другой стороны реки находится испанский город Туи. Португальская провинция Миньо считается самой красивой в стране. Справа остается Португалия, слева — Испания:
Через мост проходит португальская ветка паломнического пути в Сантьяго-де-Компостела, которая начинается в Порто. Когда-нибудь я его пройду (чтобы получить официальный средневековый латинский сертификат о завершении паломничества достаточно пройти пешком 100 км пути; от Валенсии до Сантьяго как раз 112 км). Путь отмечен желтыми стрелками:
Собор в Сантьяго-де-Компостела впечатляет.
Барокко-шмарокко.
Вокруг собора — сложная система площадей. По всем углам гнездятся паломники (на снимке их не видно).
Внутри собора находится интересная штуковина — гигантское кадило (около 100 кг), которое висит в главном своде на толстенном канате, пропущенном через особую лебедку. В средние века кадило использовалось для того, чтобы заглушить зловоние, исходящее от стекающихся толп немытых паломников. Сейчас используется только по особым случаям. Раскачивают кадило специально обученные восемь человек. Разумеется, несколько раз в истории оно падало вниз, а как минимум один раз даже вылетело в окно собора.
Несколько портретов
(дальше ничего интересного)
Дюжина лучших портретов из тех, что висят на фликре (а там много, штук под 50).
Марина и mapa Lisboa
Марина в Альфаме
A Brasileira
A Brasileira 2
Марина ползет по Байше
Полотенчик
Марина и Rough Guide
Марина и мост в Порто
Марина и vinho verde
Дегустация портвейна
Марина изображает путти в Сантьего-де-Компостела
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2009-02-14 07:16 pm (UTC)Отлично, что на поездах, а то я боялась, что на машине, а мы водить не умеем.
И еще: вы до Лиссабона летели или как? Если летели, то какой авиакомпанией?
no subject
Date: 2009-02-14 07:23 pm (UTC)no subject
Date: 2009-02-14 07:29 pm (UTC)А правда, что у Ryanair кроме указанных в цене taxes&fees есть еще какие-то типа airport check-in fee и baggage fee? Или они в taxes&fees включены? Я как-то не могу разобраться.
no subject
Date: 2009-02-14 08:16 pm (UTC)(а) плата за чек-ин в аэропорте, которой можно было бы избежать, если быть европейским гражданином и иметь возможность сделать онлайн чек-ин (замечу, что это бред, т.к. в других авиакомпаниях можно сделать онлайн чек-ин в любом случае). 5 евро (за каждый билет).
(б) Плата за использование кредитки, которой можно избежать только если у тебя есть visa electron с cvc (http://en.wikipedia.org/wiki/Card_Security_Code)-кодом (которой обычно ни у кого нет). 5 евро (за каждый билет).
(в) Плата за багаж, которой можно избежать, если не везти багаж. 5 евро (за каждую сумку). Я никогда это не платил, т.к. никогда не езжу с багажом. Но с Ryanair надо быть особо осторожным: они взвешивают и обмеривают ручную кладь со всех сторон -- надо чтобы она удовлетворяла их ограничениям, иначе будут проблемы (заставят сдавать в багаж и платить пени).
Таким образом, когда мы покупали билеты в Венецию по 1 евро штука вместе со всеми сборами (это не шутка) -- пришлось заплатить по 11, из-за (а) и (б).
no subject
Date: 2009-02-15 09:08 am (UTC)Еще вспомнила: билеты на поезд надо заранее бронировать или можно за день купить? А если бронировать, то даже на маленькие расстояния, например Лиссабон-Синтра?
no subject
Date: 2009-02-15 10:19 am (UTC)Кстати, юзфул тип: в кассах (или в окошках информации) дают такие маленькие бумажные книжечки с расписаниями по отдельным направлениям. Очень полезно! Надо набрать сразу побольше этих книжечек, особенно когда куда-то приезжаешь (типа, в Томар) -- чтобы знать, когда можно будет уехать. И не нужно переписывать раписание в блокнотик.
no subject
Date: 2009-02-15 10:30 am (UTC)А еще я где-то на форуме читала, что из Томара как-то неудобно добираться, потому что он в конце ж/д ветки, это так?
Как вы выбирали города, куда поехать? Почему Томар, а не (выбирая случайный город на карте) Сантарем? По путеводителю?
И (если не секрет) сколько денег у вас ушло на всю поездку, не считая авиабилетов?
Спасибо, Митя, и прости что я тебя так эксплуатирую :)
no subject
Date: 2009-02-15 11:30 am (UTC)И как ты ухитряешься обходиться без багажа?!no subject
Date: 2009-02-15 06:47 pm (UTC)Томар в конце ж.д. ветки, это правда, но никаких проблем туда доехать не было. Если память не изменяет, мы приехали из Лиссабона на прямом поезде, а уехали вечером того же дня в Коимбру (с пересадкой), где и ночевали.
Ты что, издеваешься -- "случайный город на карте"?! Поездка была тщательно продумана заранее! :) Ну да, я изучил путеводитель (Rough Guide, как всегда) и составил примерный список мест, куда хочется поехать. А уже на месте выяснялось, что туда-то мы не успеваем, а туда-то не ходят поезда. Намечено было, конечно, значительно больше, чем мы успели. Томар -- суперместо, там монастырь, юнеско, все дела. А про Сантарем я ничего не помню, значит у меня его не было даже в планах.
Ездили мы всего дней 11, кажется. Отрезок от Лиссабона до Порто -- всего дня два: уехали из Лиссабона, Томар, ночевали в Коимбре, Коимбра, Авейро, и вечером были в Порто. Дальше устраивали радиалки из Порто. И потом по пути в Испанию ночевали один раз в Вьяне-де-Кастело (там пляж) и один раз в Валенсии.
Сколько денег -- это хороший вопрос. Кучу :) Почему-то как ни экономь -- всё равно просаживаешь всё, что есть. Точно не помню, но где-то 1100 на двоих.
Спросил Марину про багаж. Она говорит: надо ездить летом, когда одежки мало, и в аэропорту надевать на себя всё самое тяжелое и объемное сразу.
no subject
Date: 2009-02-16 05:29 pm (UTC)Оооо, и Марина без багажа?! Респект и уважуха! (И платья красивые!) Все-таки не представляю, как даже летнюю всю одежку запихнуть в 55cm x 40cm x 20cm, надо попробовать.
no subject
Date: 2009-02-16 11:51 pm (UTC)